Традиционные рецепты

Какая еда в Северной Корее?

Какая еда в Северной Корее?

Граждане Королевства Отшельник питаются относительно скудной диетой.

Пхеньян прекрасен в это время года.

Для более чем 24 миллионов граждан Северной Кореи жизнь может быть борьбой. Изоляция и тоталитарный режим Северной Кореи долгое время находились под пристальным вниманием мировой общественности, за что в России прозвали ее «Королевством отшельников». середина девятнадцатого века после отказа от отношений с европейскими державами, посягающих на Восточную и Юго-Восточную Азию. Интернет практически недоступен для граждан, контакты с туристами строго ограничены, и нет независимых вещательных СМИ. Радио и телевидение заблокированы на правительственных станциях, и слушать иностранные передачи, которые правительство также блокирует, является нарушением закона.

Но какова еда?

Для подавляющего большинства северокорейцев, которые имеют годовой доход менее 2000 долларов, наиболее часто употребляемые продукты включают отварной рис, кукурузную кашу и кимчи, практически без белка (и это когда не голод). Другие популярные там продукты включают injo gogi bap, колбасу из оставшихся соевых бобов; нэнмюн, холодная лапша из пшеницы, гречихи и / или картофеля; бульгоги, тонко нарезанное, маринованное и приготовленное на гриле мясо (также популярное в Южной Корее); sinseollo, блюдо из сырых овощей, мяса и клецок, приготовленное своими руками на столе в стиле корейского барбекю; soondae, кровяная колбаса, приготовленная из имбиря, семян кунжута и тонкой кишки из говядины или свинины; и тофу бап, обжаренная кожа тофу с рисом. Чтобы все это запить, они пьют соджу, рисовое вино с содержанием алкоголя в среднем около 23 процентов.

Однако, если вы планируете посетить Северную Корею в ближайшее время (а мы не советуем этого делать), не ожидайте, что вам понравится еда; один приезжий журналист назвал это «худшей едой, которую я когда-либо ел в своей жизни».


Я единственный австралиец, живущий в Северной Корее. Позвольте мне рассказать вам об этом

Любой народ воспротивился бы идее того, чтобы житель Запада ступил на ногу в Северной Корее, которая известна во всем мире своим ядерным оружием, положением в области прав человека и строго регламентированным милитаристским обществом.

Тогда они могли бы быть несколько шокированы, узнав, что один молодой австралиец - это я - бросит два года после 20 лет, чтобы учиться в Университете Ким Ир Сена, ведущем университете Северной Кореи, в столице страны, Пхеньяне.

И, возможно, им будет любопытно услышать, на что похожа жизнь в Пхеньяне, будучи одним из немногих постоянных жителей Запада, одним из трех западных студентов и единственным австралийцем во всей стране.

Я прекрасно понимаю, что мой опыт очень похож на иностранца. Но я действительно думаю, что почерпнул бесценные сведения о том, как жители Пхеньяна живут, работают и отдыхают.

Я интересовался социализмом с тех пор, как изучал русскую революцию в старшей школе, в то время как мой отец-китаевед, мать-китаянка и детская любовь к японскому аниме пробудили страсть к китайцам и японцам.

Я уехал учиться в Китай и жил на том же этаже общежития, что и северокорейский контингент. Я был заинтригован их значками на лацканах с изображением их национальных лидеров и наклейками с северокорейским флагом на дверях (другие студенты этого не делали).

Общение с этими студентами действительно возбудило мое любопытство - они полностью расходились со стереотипным представлением о людях с «промытыми мозгами».

Вскоре я начал узнавать все, что мог, о повседневной жизни в стране, от ее архитектуры и моды до того, как ее люди видят мир. В итоге мне удалось организовать поездку в Пхеньян.

Я особенно сблизился с двумя корейцами, которые работали в местной туристической компании, и в партнерстве с ними основал моего собственного туроператора, специализирующегося на образовательном туризме в Северной Корее, Tongil Tours, через который я начал совершать регулярные поездки в ведущие группы страны. западные туристы.

Пропаганда над подземным переходом в Рёнхуне, Пхеньян, Северная Корея. Фотография: Алек Сигли / Tongil Tours

После получения степени по востоковеду я решил заинтересоваться Северной Кореей в аспирантуре. Пхеньян казался естественным вариантом, и с помощью моих северокорейских друзей в апреле 2018 года я поступил в магистратуру по современной северокорейской литературе.

Как долгосрочный иностранный резидент по студенческой визе, я имею почти беспрецедентный доступ в Пхеньян. Я могу свободно гулять по городу без сопровождения меня. Время от времени общение с местными жителями может быть ограничено, но я могу делать покупки и обедать практически везде, где захочу.

Северная Корея сегодня находится в переходном периоде. Несмотря на жесткие санкции, в Пхеньяне есть небольшой, но растущий класс потребителей, отчасти благодаря политике правительства по либерализации секторов экономики.

Ужин вне дома - важное проявление этой новой покупательной способности. Среди ресторанов, которые я посетил вместе с другими иностранными студентами, есть модный ресторан с горячими горшками с конвейерной лентой, где посетители могут выбирать из более чем 50 ингредиентов - от грибов шиитаке до макарон - для своего бульона.

В обеденное время по выходным в этом ресторане всегда много людей, его клиентура носит спортивную одежду, которая не будет неуместной в Шанхае или Сеуле. Мы даже заметили молодых людей, которые явно перенесли пластические операции.

Естественно, в Пхеньяне предлагается широкий выбор превосходной корейской кухни, от бульгоги до пибимпапа. Но мы также нашли суши с конвейерной лентой и несколько довольно аутентичных китайских ресторанов.

Есть ресторан быстрого питания, официантки которого сказали мне, что их еда «такая же, как в KFC», и еще один, где подают гамбургеры и картофель фри. Бургер был довольно близок к Макдональдсу, только с кусочками сырых, а не маринованных огурцов.

Ресторан быстрого питания Myohyanggwan в Пхеньяне, где подают блюда в стиле Макдональдс. Фотография: Алек Сигли / Tongil Tours

Когда дело доходит до покупок, импортные товары включают все, от мармеладных мишек Haribo и новозеландской говядины до спортивной одежды Adidas и средства для мытья тела Dove.

Качество продукции местного производства улучшается - несколько лет назад вся бумага была серой и грубой, но теперь в магазинах полно тетрадей с беленой белой бумагой (хотя ракеты и памятники Пхеньяну на обложках все еще обозначают их как северокорейские). .

Правительство поощряет более широкое использование технологий, и хотя местные жители по-прежнему не имеют доступа к Интернету, их собственная внутренняя сеть становится все более развитой.

Пхеньянский метрополитен всегда полон «телефонных зомби», пристально разглядывающих игры, фильмы или новости. Практически единственный человек, которого я встречал без смартфона, - это моя 73-летняя учительница теории литературы, которая придерживается своего устройства в стиле Nokia 2000-х годов.

Но, пожалуй, самым интересным из тех, что мне довелось пережить, были разговоры с разными местными жителями.

Таксист, например, сказал мне, что знает, что Австралия - популярное туристическое направление. Он знал, что мы поддержали «американских империалистов» в корейской войне, в которой участвовал его дед, но сказал, что надеется, что я буду первым из многих иностранцев, которые будут жить в его родном городе.

В общежитии я четыре месяца жил в комнате с местным студентом, специализирующимся на английском языке. Во многом он не слишком отличался от типичного парня в возрасте около 20 лет. Страстный футбольный фанат, он любил Неймара и Месси, за которыми следил вместе со спортивным клубом 25 апреля, местной командой Пхеньяна. Он наслаждался выпивкой (и более обычной сигаретой).

Он особенно сильно интересовался международной политикой и мечтал однажды «поработать в министерстве иностранных дел объединенной Кореи».

Но в отличие от вашего типичного студента, мой сосед по комнате больше всего гордился своими университетскими временами, когда он представлял университет на военном параде, который наблюдал Ким Чен Ын.

Он рассказал мне об изнурительных тренировках, необходимых для того, чтобы довести его гусиную походку до уровня стандартов, но также и об узах, которые он сковал со своими товарищами по марше, и о чувстве гордости и достижений, которое он испытал впоследствии. Он всегда держал на столе фото того дня.

Однажды он спросил меня, является ли Австралия однопартийным государством. Я опешил, но постарался объяснить нашу многопартийную систему. Ему было особенно интересно узнать, что у нас есть коммунистическая партия, но он казался немного разочарованным, когда я сказал ему, насколько она мала.

Теперь, когда он переехал из общежития, я не могу снова с ним связаться - номера телефонов иностранцев находятся в отдельной сети, и встречи с местными жителями без явной причины обычно не одобряются. Прощание было эмоциональным.

Но если это хоть как-то утешает, то тот факт, что австралиец и северокорейец могут с радостью прожить в одной комнате четыре месяца, действительно показывает, что есть способ лучше. Мы можем поладить.


Я единственный австралиец, живущий в Северной Корее. Позвольте мне рассказать вам об этом

Любой народ воспротивился бы идее того, чтобы житель Запада ступил на ногу в Северной Корее, которая известна во всем мире своим ядерным оружием, положением в области прав человека и своим строго регламентированным милитаристским обществом.

Тогда они могли бы быть несколько шокированы, узнав, что один молодой австралиец - это я - бросит два года после 20 лет, чтобы учиться в университете Ким Ир Сена, ведущем университете Северной Кореи, в столице страны, Пхеньяне.

И, возможно, им будет любопытно услышать, на что похожа жизнь в Пхеньяне, будучи одним из немногих постоянных жителей Запада, одним из трех западных студентов и единственным австралийцем во всей стране.

Я прекрасно понимаю, что мой опыт очень похож на иностранца. Но я действительно думаю, что почерпнул бесценную информацию о том, как жители Пхеньяна живут, работают и отдыхают.

Я интересовался социализмом с тех пор, как изучал русскую революцию в старшей школе, в то время как мой отец-китаевед, мать-китаянка и детская любовь к японскому аниме пробудили страсть к китайцам и японцам.

Я уехал учиться в Китай и жил на том же этаже общежития, что и северокорейский контингент. Я был заинтригован их значками на лацканах с изображением их национальных лидеров и наклейками с северокорейским флагом на дверях (другие студенты этого не делали).

Общение с этими студентами действительно возбудило мое любопытство - они полностью расходились со стереотипным представлением о людях с «промытыми мозгами».

Вскоре я начал узнавать все, что мог, о повседневной жизни в стране, от ее архитектуры и моды до того, как ее люди видят мир. В итоге мне удалось организовать поездку в Пхеньян.

Я особенно сблизился с двумя корейцами, которые работали в местной туристической компании, и в партнерстве с ними основал моего собственного туроператора, специализирующегося на образовательном туризме в Северной Корее, Tongil Tours, через который я начал совершать регулярные поездки в ведущие группы страны. западные туристы.

Пропаганда над подземным переходом в Рёнхунге, Пхеньян, Северная Корея. Фотография: Алек Сигли / Tongil Tours

После получения степени по востоковеду я решил заинтересоваться Северной Кореей в аспирантуре. Пхеньян казался естественным вариантом, и с помощью моих северокорейских друзей в апреле 2018 года я поступил в магистратуру по современной северокорейской литературе.

Как долгосрочный иностранный резидент по студенческой визе, я имею почти беспрецедентный доступ в Пхеньян. Я могу свободно гулять по городу без сопровождения меня. Время от времени общение с местными жителями может быть ограничено, но я могу делать покупки и обедать практически везде, где захочу.

Северная Корея сегодня находится в переходном периоде. Несмотря на жесткие санкции, в Пхеньяне есть небольшой, но растущий класс потребителей, отчасти благодаря политике правительства по либерализации секторов экономики.

Ужин вне дома - важное проявление этой новой покупательной способности. Среди ресторанов, которые я посетил вместе с другими иностранными студентами, есть модный ресторан с горячими горшками с конвейерной лентой, где посетители могут выбирать из более чем 50 ингредиентов - от грибов шиитаке до макарон - для своего бульона.

В обеденное время по выходным в этом ресторане всегда много людей, его клиентура носит спортивную одежду, которая не будет неуместной в Шанхае или Сеуле. Мы даже заметили молодых людей, которые явно перенесли пластические операции.

Естественно, в Пхеньяне предлагается широкий выбор превосходной корейской кухни, от бульгоги до пибимпапа. Но мы также нашли суши с конвейерной лентой и несколько довольно аутентичных китайских ресторанов.

Есть ресторан быстрого питания, официантки которого сказали мне, что их еда «такая же, как в KFC», и еще один, где подают гамбургеры и картофель фри. Бургер был довольно близок к Макдональдсу, только с кусочками сырых, а не маринованных огурцов.

Ресторан быстрого питания Myohyanggwan в Пхеньяне, где подают блюда в стиле Макдональдс. Фотография: Алек Сигли / Tongil Tours

Когда дело доходит до покупок, импортные товары включают все, от мармеладных мишек Haribo и новозеландской говядины до спортивной одежды Adidas и средства для мытья тела Dove.

Качество продукции местного производства улучшается - несколько лет назад вся бумага была серой и грубой, но теперь в магазинах полно тетрадей с беленой белой бумагой (хотя ракеты и памятники Пхеньяну на обложках все еще обозначают их как северокорейские). .

Правительство поощряет более широкое использование технологий, и хотя местные жители по-прежнему не имеют доступа к Интернету, их собственная внутренняя сеть становится все более развитой.

Пхеньянский метрополитен всегда полон «телефонных зомби», пристально разглядывающих игры, фильмы или новости. Практически единственный человек, которого я встречал без смартфона, - это моя 73-летняя учительница теории литературы, которая придерживается своего устройства в стиле Nokia 2000-х годов.

Но, пожалуй, самым интересным из тех, что мне довелось пережить, были разговоры с разными местными жителями.

Таксист, например, сказал мне, что знает, что Австралия - популярное туристическое направление. Он знал, что мы поддержали «американских империалистов» в корейской войне, в которой участвовал его дед, но сказал, что надеется, что я буду первым из многих иностранцев, которые будут жить в его родном городе.

В общежитии я четыре месяца жил в комнате с местным студентом, специализирующимся на английском языке. Во многом он не слишком отличался от типичного парня в возрасте около 20 лет. Страстный футбольный фанат, он любил Неймара и Месси, за которыми следил вместе со спортивным клубом 25 апреля, местной командой Пхеньяна. Он наслаждался выпивкой (и более обычной сигаретой).

Он особенно сильно интересовался международной политикой и мечтал однажды «поработать в министерстве иностранных дел объединенной Кореи».

Но в отличие от вашего типичного студента, мой сосед по комнате больше всего гордился своими университетскими временами, когда он представлял университет на военном параде, который наблюдал Ким Чен Ын.

Он рассказал мне об изнурительных тренировках, необходимых для того, чтобы довести его гусиную походку до уровня стандартов, но также и об узах, которые он сковал со своими товарищами по марше, и о чувстве гордости и достижений, которое он испытал впоследствии. Он всегда держал на столе фото того дня.

Однажды он спросил меня, является ли Австралия однопартийным государством. Я опешил, но постарался объяснить нашу многопартийность. Ему было особенно интересно узнать, что у нас есть коммунистическая партия, но он казался немного разочарованным, когда я сказал ему, насколько она мала.

Теперь, когда он переехал из общежития, я не могу снова с ним связаться - номера телефонов иностранцев находятся в отдельной сети, и встречи с местными жителями без явной причины обычно не одобряются. Прощание было эмоциональным.

Но если это хоть как-то утешает, то тот факт, что австралиец и северокорейец могут с радостью прожить в одной комнате четыре месяца, действительно показывает, что есть способ лучше. Мы можем поладить.


Я единственный австралиец, живущий в Северной Корее. Позвольте мне рассказать вам об этом

Любой народ воспротивился бы идее того, чтобы житель Запада ступил на ногу в Северной Корее, которая известна во всем мире своим ядерным оружием, положением в области прав человека и своим строго регламентированным милитаристским обществом.

Тогда они могли бы быть несколько шокированы, узнав, что один молодой австралиец - это я - бросит два года после 20 лет, чтобы учиться в Университете Ким Ир Сена, ведущем университете Северной Кореи, в столице страны, Пхеньяне.

И, возможно, им будет любопытно услышать, на что похожа жизнь в Пхеньяне, будучи одним из немногих постоянных жителей Запада, одним из трех западных студентов и единственным австралийцем во всей стране.

Я прекрасно понимаю, что мой опыт очень похож на иностранца. Но я действительно думаю, что почерпнул бесценную информацию о том, как жители Пхеньяна живут, работают и отдыхают.

Я интересовался социализмом с тех пор, как изучал русскую революцию в старшей школе, в то время как мой отец-китаевед, мать-китаянка и детская любовь к японскому аниме пробудили страсть к китайцам и японцам.

Я уехал учиться в Китай и жил на том же этаже общежития, что и северокорейский контингент. Я был заинтригован их значками на лацканах с изображением их национальных лидеров и наклейками с северокорейским флагом на дверях (другие студенты этого не делали).

Общение с этими студентами действительно возбудило мое любопытство - они полностью расходились со стереотипным представлением о людях с «промытыми мозгами».

Вскоре я начал узнавать все, что мог, о повседневной жизни в стране, от ее архитектуры и моды до того, как ее люди видят мир. В итоге мне удалось организовать поездку в Пхеньян.

Я особенно сблизился с двумя корейцами, которые работали в местной туристической компании, и в партнерстве с ними основал моего собственного туроператора, специализирующегося на образовательном туризме в Северной Корее, Tongil Tours, через который я начал совершать регулярные поездки в ведущие группы страны. западные туристы.

Пропаганда над подземным переходом в Рёнхуне, Пхеньян, Северная Корея. Фотография: Алек Сигли / Tongil Tours

После получения степени по востоковеду я решил заинтересоваться Северной Кореей в аспирантуре. Пхеньян казался естественным вариантом, и с помощью моих северокорейских друзей в апреле 2018 года я поступил в магистратуру по современной северокорейской литературе.

Как долгосрочный иностранный резидент по студенческой визе, я имею почти беспрецедентный доступ в Пхеньян. Я могу свободно гулять по городу без сопровождения меня. Время от времени общение с местными жителями может быть ограничено, но я могу делать покупки и обедать практически везде, где захочу.

Северная Корея сегодня находится в переходном периоде. Несмотря на жесткие санкции, в Пхеньяне есть небольшой, но растущий класс потребителей, отчасти благодаря политике правительства по либерализации секторов экономики.

Ужин вне дома - важное проявление этой новой покупательной способности. Среди ресторанов, которые я посетил вместе с другими иностранными студентами, есть модный ресторан с горячими горшками с конвейерной лентой, где посетители могут выбрать для своего бульона из более чем 50 ингредиентов - от грибов шиитаке до макарон.

В обеденное время по выходным в этом ресторане всегда много посетителей, а его клиентура носит спортивную одежду, которая не будет неуместной в Шанхае или Сеуле. Мы даже заметили молодых людей, которые явно перенесли пластические операции.

Естественно, в Пхеньяне предлагается широкий выбор превосходной корейской кухни, от бульгоги до пибимпапа. Но мы также нашли суши с конвейерной лентой и несколько довольно аутентичных китайских ресторанов.

Есть ресторан быстрого питания, официантки которого сказали мне, что их еда «такая же, как в KFC», и еще один, где подают гамбургеры и картофель фри. Бургер был довольно близок к Макдональдсу, только с кусочками сырых, а не маринованных огурцов.

Ресторан быстрого питания Myohyanggwan в Пхеньяне, где подают блюда в стиле Макдональдс. Фотография: Алек Сигли / Tongil Tours

Когда дело доходит до покупок, импортные товары включают все, от мармеладных мишек Haribo и новозеландской говядины до спортивной одежды Adidas и средства для мытья тела Dove.

Качество продукции местного производства улучшается - несколько лет назад вся бумага была серой и грубой, но теперь в магазинах полно тетрадей с беленой белой бумагой (хотя ракеты и памятники Пхеньяну на обложках все еще обозначают их как северокорейские). .

Правительство поощряет более широкое использование технологий, и, хотя местные жители по-прежнему не имеют доступа к Интернету, их собственная внутренняя сеть становится все более развитой.

Пхеньянский метрополитен всегда полон «телефонных зомби», пристально разглядывающих игры, фильмы или новости. Практически единственный человек, которого я встречал без смартфона, - это моя 73-летняя учительница теории литературы, которая придерживается своего устройства в стиле Nokia 2000-х годов.

Но, пожалуй, самым интересным из тех, что мне довелось пережить, были разговоры с разными местными жителями.

Таксист, например, сказал мне, что знает, что Австралия - популярное туристическое направление. Он знал, что мы поддержали «американских империалистов» в корейской войне, в которой участвовал его дед, но сказал, что надеется, что я буду первым из многих иностранцев, которые будут жить в его родном городе.

В общежитии я четыре месяца жил в комнате с местным студентом, специализирующимся на английском языке. Во многом он не слишком отличался от типичного парня в возрасте около 20 лет. Страстный футбольный фанат, он любил Неймара и Месси, за которыми следил вместе со спортивным клубом 25 апреля, местной командой Пхеньяна. Он наслаждался выпивкой (и более обычной сигаретой).

Он особенно сильно интересовался международной политикой и мечтал однажды «поработать в министерстве иностранных дел объединенной Кореи».

Но в отличие от вашего типичного студента, мой сосед по комнате больше всего гордился своими университетскими временами, когда он представлял университет на военном параде, который наблюдал Ким Чен Ын.

Он рассказал мне об изнурительных тренировках, необходимых для того, чтобы довести его гусиную походку до уровня стандартов, но также и об узах, которые он сковал со своими товарищами по марше, и о чувстве гордости и достижений, которое он испытал впоследствии. Он всегда держал на столе фото того дня.

Однажды он спросил меня, является ли Австралия однопартийным государством. Я опешил, но постарался объяснить нашу многопартийность. Ему было особенно интересно услышать, что у нас есть коммунистическая партия, но он казался немного разочарованным, когда я сказал ему, насколько она мала.

Теперь, когда он переехал из общежития, я не могу снова с ним связаться - номера телефонов иностранцев находятся в отдельной сети, и встречи с местными жителями без явной причины обычно не одобряются. Прощание было эмоциональным.

Но если это хоть как-то утешает, то тот факт, что австралиец и северокорейец могут с радостью прожить в одной комнате четыре месяца, действительно показывает, что есть способ лучше. Мы можем поладить.


Я единственный австралиец, живущий в Северной Корее. Позвольте мне рассказать вам об этом

Любой народ воспротивился бы идее того, чтобы житель Запада ступил на ногу в Северной Корее, которая известна во всем мире своим ядерным оружием, положением в области прав человека и строго регламентированным милитаристским обществом.

Тогда они могли бы быть несколько шокированы, узнав, что один молодой австралиец - это я - бросил два года из 20, чтобы учиться в университете Ким Ир Сена, ведущем университете Северной Кореи, в столице страны, Пхеньяне.

И, возможно, им будет любопытно услышать, на что похожа жизнь в Пхеньяне, будучи одним из немногих постоянных жителей Запада, одним из трех западных студентов и единственным австралийцем во всей стране.

Я прекрасно понимаю, что мой опыт очень похож на иностранца. Но я действительно думаю, что почерпнул бесценные сведения о том, как жители Пхеньяна живут, работают и отдыхают.

Я интересовался социализмом с тех пор, как изучал русскую революцию в старшей школе, в то время как мой отец-китаевед, мать-китаянка и детская любовь к японскому аниме пробудили страсть к китайцам и японцам.

Я уехал учиться в Китай и жил на том же этаже общежития, что и северокорейский контингент. Я был заинтригован их значками на лацканах с изображением их национальных лидеров и наклейками с северокорейским флагом на дверях (другие студенты этого не делали).

Общение с этими студентами действительно возбудило мое любопытство - они полностью расходились со стереотипным представлением о людях с «промытыми мозгами».

Вскоре я начал узнавать все, что мог, о повседневной жизни в стране, от ее архитектуры и моды до того, как ее люди видят мир. В итоге мне удалось организовать поездку в Пхеньян.

Я особенно сблизился с двумя корейцами, которые работали в местной туристической компании, и в партнерстве с ними основал моего собственного туроператора, специализирующегося на образовательном туризме в Северной Корее, Tongil Tours, через который я начал совершать регулярные поездки в ведущие группы страны. западные туристы.

Пропаганда над подземным переходом в Рёнхунге, Пхеньян, Северная Корея. Фотография: Алек Сигли / Tongil Tours

После получения степени по востоковеду я решил заинтересоваться Северной Кореей в аспирантуре. Пхеньян казался естественным вариантом, и с помощью моих северокорейских друзей в апреле 2018 года я поступил в магистратуру по современной северокорейской литературе.

Как долгосрочный иностранный резидент по студенческой визе, я имею почти беспрецедентный доступ в Пхеньян. Я могу свободно гулять по городу без сопровождения меня. Время от времени общение с местными жителями может быть ограничено, но я могу делать покупки и обедать практически везде, где захочу.

Северная Корея сегодня находится в переходном периоде. Несмотря на жесткие санкции, в Пхеньяне есть небольшой, но растущий класс потребителей, отчасти благодаря политике правительства по либерализации секторов экономики.

Ужин вне дома - важное проявление этой новой покупательной способности. Среди ресторанов, которые я посетил вместе с другими иностранными студентами, есть модный ресторан с горячими горшками с конвейерной лентой, где посетители могут выбирать из более чем 50 ингредиентов - от грибов шиитаке до макарон - для своего бульона.

В обеденное время по выходным в этом ресторане всегда много людей, его клиентура носит спортивную одежду, которая не будет неуместной в Шанхае или Сеуле. Мы даже заметили молодых людей, которые явно перенесли пластические операции.

Естественно, в Пхеньяне предлагается широкий выбор превосходной корейской кухни, от бульгоги до пибимпапа. Но мы также нашли суши с конвейерной лентой и несколько довольно аутентичных китайских ресторанов.

Есть ресторан быстрого питания, официантки которого сказали мне, что их еда «такая же, как в KFC», и еще один, где подают гамбургеры и картофель фри. Бургер был довольно близок к Макдональдсу, только с кусочками сырых, а не маринованных огурцов.

Ресторан быстрого питания Myohyanggwan в Пхеньяне, где подают блюда в стиле Макдональдс. Фотография: Алек Сигли / Tongil Tours

Когда дело доходит до покупок, импортные товары включают все, от мармеладных мишек Haribo и новозеландской говядины до спортивной одежды Adidas и средства для мытья тела Dove.

Качество продукции местного производства улучшается - несколько лет назад вся бумага была серой и грубой, но теперь в магазинах полно блокнотов с беленой белой бумагой (хотя ракеты и памятники Пхеньяну на обложках все еще обозначают их как северокорейские). .

Правительство поощряет более широкое использование технологий, и хотя местные жители по-прежнему не имеют доступа к Интернету, их собственная внутренняя сеть становится все более развитой.

Пхеньянский метрополитен всегда полон «телефонных зомби», пристально разглядывающих игры, фильмы или новости. Практически единственный человек, которого я встречал без смартфона, - это моя 73-летняя учительница теории литературы, которая придерживается своего устройства в стиле Nokia 2000-х годов.

Но, пожалуй, самым интересным из тех, что я когда-либо видел, был разговор с разными местными жителями.

Таксист, например, сказал мне, что знает, что Австралия - популярное туристическое направление. Он знал, что мы поддержали «американских империалистов» в корейской войне, в которой участвовал его дед, но сказал, что надеется, что я буду первым из многих иностранцев, которые будут жить в его родном городе.

В общежитии я четыре месяца жил в комнате с местным студентом, специализирующимся на английском языке. В большинстве случаев он не слишком отличался от типичного парня в возрасте около 20 лет. Страстный футбольный фанат, он любил Неймара и Месси, за которыми следил вместе со спортивным клубом 25 апреля, местной командой Пхеньяна. Он наслаждался выпивкой (и более обычной сигаретой).

Он особенно сильно интересовался международной политикой и мечтал однажды «поработать в министерстве иностранных дел объединенной Кореи».

Но в отличие от вашего типичного студента, мой сосед по комнате больше всего гордился своими университетскими временами, когда он представлял университет на военном параде, который наблюдал Ким Чен Ын.

Он рассказал мне об изнурительных тренировках, необходимых для того, чтобы его шагающая походка соответствовала стандарту, но также и об узах, которые он сковал со своими товарищами по марше, и о чувстве гордости и достижений, которое он испытал впоследствии. Он всегда держал фото того дня у себя на столе.

Однажды он спросил меня, является ли Австралия однопартийным государством. Я опешил, но постарался объяснить нашу многопартийность. Ему было особенно интересно услышать, что у нас есть коммунистическая партия, но он казался немного разочарованным, когда я сказал ему, насколько она мала.

Теперь, когда он переехал из общежития, я не могу снова с ним связаться - номера телефонов иностранцев находятся в отдельной сети, и встречи с местными жителями без явной причины обычно не одобряются. Прощание было эмоциональным.

Но если это хоть как-то утешает, то тот факт, что австралиец и северокорейец могут спокойно проживать в одной комнате в течение четырех месяцев, действительно показывает, что есть лучший способ. Мы можем поладить.


Я единственный австралиец, живущий в Северной Корее. Позвольте мне рассказать вам об этом

Любой народ воспротивился бы идее того, чтобы житель Запада ступил на ногу в Северной Корее, которая известна во всем мире своим ядерным оружием, положением в области прав человека и своим строго регламентированным милитаристским обществом.

Тогда они могли бы быть несколько шокированы, узнав, что один молодой австралиец - это я - бросит два года после 20 лет, чтобы учиться в Университете Ким Ир Сена, ведущем университете Северной Кореи, в столице страны, Пхеньяне.

И, возможно, им будет любопытно услышать, на что похожа жизнь в Пхеньяне, будучи одним из немногих постоянных жителей Запада, одним из трех западных студентов и единственным австралийцем во всей стране.

Я прекрасно понимаю, что мой опыт очень похож на иностранца. Но я действительно думаю, что почерпнул бесценные сведения о том, как жители Пхеньяна живут, работают и отдыхают.

Я интересовался социализмом с тех пор, как изучал русскую революцию в средней школе, в то время как мой отец-китаевед, мать-китаянка и детская любовь к японскому аниме пробудили страсть к китайцам и японцам.

Я уехал учиться в Китай и жил на том же этаже общежития, что и северокорейский контингент. Я был заинтригован их значками на лацканах с изображением их национальных лидеров и наклейками с северокорейским флагом на дверях (другие студенты этого не делали).

Общение с этими студентами действительно возбудило мое любопытство - они полностью расходились со стереотипным представлением о людях с «промытыми мозгами».

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


Смотреть видео: 10 ВЕЩЕЙ ЗАПРЕЩЕННЫХ в СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ (January 2022).